Лигурийская сказка

К концу августа стало ясно,что сидя в душном и немного опустевшем Киеве, Алых парусов и величественного красавца капитана Грея мне здесь не дождаться. Прийдется помочь судьбе и двинуть ей на встречу.

Перелет в Милан и оформление прокатной машины не слишком утомительная процедура, если впереди ждут  синее море, зеленые кипарисы, белые яхты и живописные городки  итальянской ривьеры.

Если навигатор не подведет, то через два часа мы в Лигурии — небольшой итальянской провинции, растянувшейся по побережью лигурийского моря примерно на 200 км, от Монако до небольшого городка Специя что рядом с Тосканой. От самих лигуров, живших здесь в доримскую эпоху, мало что осталось, разве что название и несколько наскальных рисунков в приморских Альпах. С наследием Римской империи тоже как-то неловко получилось — варвары хорошенько зачистили территорию от достижений тысячелетней цивилизации, а вот любителям средневековья и ренессанса есть где разгуляться.

Впрочем, начнем по порядку. Арендованная Ауди с помощью отечественного навигатора и горсти европейских монет для платных автобанов доставила в городок Рапалло, недалеко от Генуи- административной столицы Лигурии. Почему именно Рапалло спросите вы, ведь о существовании этого населенного пункта, в отличии от Портофино, Генуи или  Сан ремо, на худой конец, еще месяц назад , я и не подозревала. Можно, конечно, было выдержать паузу и поинтриговать пару абзацев, но скажу сразу — отель Эксельсиор. Величественный дворец на берегу моря, море цветов вокруг, собственный пляж, потрясающий вид из номера на бухту Потофино и самое важное- шампанское на завтрак. Ах, да, чуть не забыла, цена этого филиала рая на земле,  всего лишь в три раза ниже, чем подобного по качеству услуг отеля в Портофино. Тем не мение, солнце клонится к закату, пора подумать и о хлебе насущном. С выбором ресторана никаких сомнений не возникло,  одного взгляда на старинный зал бывшего казино, а ныне ресторана Лорд Байрон хватило, чтобы, не покидая пределы гостиницы, насладиться искусством итальянских поваров в сочетании с великолепным обслуживанием и роскошным интерьером. Мои ожидания оправдались, свежести морепродуктов мог бы позавидовать даже кок с рыбацкой шхуны. Кажется, в наш ресторан дары моря доставляют быстрее, чем к нему на камбуз. Шеф повар умудрился не только сохранить свежесть заказанных морских деликатесов, но и каждое блюдо, простенькой, по сути, итальянской кухни украсить так, что не жалко было отдавать свои кровные солидному официанту в давно забытой униформе за великолепный ужин и доставленное удовольствие.

Лучи недешевого средиземноморского солнца оповестили о том, что утро уже не только настало, но и заканчивается, поэтому пора заняться тем, зачем я сюда и прибыла. То есть бездельничать, бродить по старинным кривым улочкам, любоваться белоснежными яхтами и мечтать об алых парусах. Набор всевозможных церквушек и базилик на любой вкус в возрасте с 11 по 19 век, оставим организованным туристам, слушающих экскурсовода, который с умным видом рассуждает о преимуществах раннего классицизма над поздней готикой. А вот Набережная Витторио Венето то, что доктор прописал. Широкая,красивая улица, идущая вдоль моря. Пальмочки, скамеечки, цветочки, фонтан с бронзовым осьминогом, памятник Колумбу, который, скорее всего, в Рапалло никогда не был и Музыукальная шкатулка — белая ротонда, с фресками великих композиторов на своде в которой во времена модерна рассаживались музыканты и услаждали слух горожан классической музыкой. Сразу за невзрачным замком 16 века, которым очень гордятся рапалльцы, туристический порт с парусниками, лайнерами и яхтами со всех концов света. Налюбовавшись корабликами и намечавшись о  путешествиях на самой красивой яхте в компании мужественного и загорелого капитана, свернула в центр города. Узкие улочки среди старинных разноцветных домиков, иногда украшенных причудливыми фресками, в виде нарисованных окон с классическими итальянскими ставнями, сувенирные лавочки и кафешки, что еще человеку нужно, чтоб на время забыть об неотвеченных электронных письмах, рабочих планах и прочей мирской суете. Дорога привела к фуникулеру, который почти готов был поднять меня на 600 метров к храму Монталлегро со смотровой площадкой. Конечно, заманчиво было посмотреть на город и бескрайнее море с высоты птичьего полета, но оказалось, что только что отправился последний рейс на вершину.

Работники канатной тяги, высаживающие последних пассажиров, навели на мысль о том, что пора подумать о желудке, который весь день тактично молчал, не мешая душе наслаждаться беззаботностью, легким бризом и окружающей красотой. С выбором ресторана вопрос не стоял. Заскочив на часик утром на гостиничный пляж, прямо у моря был обнаружен ресторан Эден Рок. Десяток метров до воды, шум прибоя, огни соседних городков, отражающихся в бокале с просеко, и отличная еда, стали достойным завершением первого дня из сказки про море, пальмы и безмятежных туристов.

Настало время узнать, чем же так притягивают мировой бомонд знаменитые городки итальянской ривьеры. Арендовать катер с симпатичным рулевым не проблема, если есть в наличии достаточное количество купюр с флагом Евросоюза. За 150 евро в час мы получим приятную морскую прогулку, средиземноморский загар на корме белоснежного катера и мускулистую руку просоленного моряка, помогающего взойти на любой причал в этих краях.

Со стороны моря Портофино выглядит, как один сплошной игрушечный домик, сложенный из разноцветных кубиков Лего, казалось, лишь для того, чтобы подчеркнуть красоту полукруглой, бирюзового цвета, лагуны на фоне ярко зеленых холмов, нависающих над этим чудом природы. Сойдя на берег, магия понемножку рассеивается, мы, в итоге, оказываемся в милой итальянской деревушке на 500 жителей. А в самой бухте не беленькие бумажные кораблики, как казалось из далека, а настоящая «ярмарка тщеславия». В окружении стайки небольших лодок и катеров, бросили якоря их старшие братья , размером от нескольких миллионов до многих десятков миллионов американских денег. Осмотр Портофино занял часа полтора, включая час, проведенный в уютной кафешке на площади Пьяцетты, где к моему любимому «Шприцу», прилагался прекрасный вид на замок Браун — старинную средневековую крепость.  Центральная улица Виа Рома, оказалась не длиннее приличной яхты олигарха средней руки. Сувенирные лавочки, небольшие ресторанчики, пара- тройка дорогих бутиков и часовня Святой Марии Ассунты. Ну, что ж, можно двигаться дальше по побережью.

Все путеводители по Лигурии настойчиво советуют, хоть одним глазком, взглянуть на единственную в мире подводную статую Христа возле аббатства Сан-Фруттуозо. Формально, монастырь бенедиктинцев, построенный тысячу лет назад, находится в черте города Портофино, также, как и десятки частных вилл, разбросанных по окрестным холмам. Но было бы неосмотрительно изнеженному туристу, часа два карабкаться по горным тропам к этой обители. За пять минут, покладистый капитан моей лодки, доставил к искомым координатам по морю. Хотя легкое удивление проскочило на лице морского волка, когда он услышал новый пункт прибытия, еще больше его удивило то, что мы решили не ныряя увидеть » Христа над бездной», как обещал рекламный проспект. Честно говоря, меня тоже насторожило, что данное творение современных итальянских мастеров, было здесь установлено только в 1954 году, явно с целью привлечения зазевавшихся туристов. Как и ожидалось, без маски или акваланга , никакого Христа, тянущего руки из бездны, лицезреть нельзя. Да и само здание слегка осыпавшегося монастыря , который давно покинули, даже основавшие его бенедиктинцы прилива восторга не вызвало, хотя пять евро за вход, для того , чтоб посмотреть на голую каменную кладку, предприимчивые коммерсанты из местного муниципалитета взять не забыли.

Сан- Маргерита лигуре встретила нас распростертыми объятиями памятника Святой Маргариты Антиохийской, установленного напротив причала. В этом «мегаполисе»,  наполненном десятью тысячами, вполне прилично одетых местных жителей и еще большим количеством состоятельных отдыхающих, приехавшими поддержать их материальное благосостояние, оказалось довольно много памятников. На набережной был обнаружен и бородатый революционер Гарибальди, и объеденитель Италии — Виктор Эммануил 2, и конечно, неизбежный в этих краях Колумб, возвышающийся над фонтаном. А чтобы нивелировать попытки Генуэзцев и еще пяти городов доказать, что именно в их населенных пунктах, родился великий мореплаватель, памятник охраняет маленькая, но грозная корабельная пушка времен каравелл и бригантин. Город оказался ухоженным и даже интеллигентным, по сравнению со своими итальянскими собратьями по Средиземноморью. Практически нет обшарпанных домишек, все аккуратно покрашены, многие нанесли на свои фасады рисунки древнеримских портиков и колонн, что добавило им респектабельности. Пальмы, греческие сосны и цветы, цветы повсюду. Даже на набережной, в ущерб очередному ресторану или бутику, разбит зеленый сквер с цветущими клумбами. Наслаждаясь только что купленным манговым желато, неторопливо пройдем вдоль моря, мимо бесконечных пляжей, разглядывая местные сувениры и изредка заходя в небольшие магазинчики, чтобы примерить изделия итальянской легкой промышленности. Затем можно подняться наверх по мощеным булыжником городским улочкам  и оказаться рядом с собором Сан- Джакомо ди Корте, от него пройти в сад виллы Дураццо, спуститься по широкой лестнице назад на набережную и попросив покровителя моряков — Святого Эразма в церквушке в его честь о безопасном 15 минутном морском переходе в Рапалло, отбыть восвояси. Дневные впечатления, легкий ужин на балконе собственного номера под звездным итальянским небом обеспечили крепкий сон и прилив свежих сил на следующий день.

Прогулка на машине в хорошую погоду, по побережью итальянской ривьеры доставит удовольствие даже самому хмурому и вечно ворчащему скептику, не говоря уже о жизнерадостной,  с утра искупавшейся в море и принявшей бокал шампанского, молодой  симпатичной девушке. Минут сорок по живописной дороге и мы в Генуе. Сам город к пешим прогулкам не располагает — слишком широк и многолюден. А вот из окна автомобиля он прекрасен: площадь Феррари с фонтаном и очередным  Гарибальди, правда, уже на коне, оперный театр Карло Феличе, названный в честь местного олигарха  и дворец дожей, построенный еще в  13 веке и служивший резиденцией правителям генуэзской республики аж до конца 18 века пока не пришел Наполеон и всех разогнал. Немного проехав по центру мимо кафедрального собора Сан Лоренцо, в котором храниться блюдо на котором Саломее, в благодарность за танец преподнесли голову Иоанна Крестителя, попадаем в порт, на пьяцца Карикаменто с дворцом Сан Джордо, любуемся издалека трехмачтовым фрегатом, который Роман Полански после съемок фильма «Пираты», оставил городу в подарок и выезжаем из этой суеты мимо соборов, дворцов и базилик, в сторону милых сердцу небольших приморских городков лигурийского побережья.

Давно хотелось заехать в город с кулинарным названием — Специя и внимательно присмотреться к его жителям. И тогда, возможно , мы приблизимся к разгадкам тайн мироздания. Начнем с того, что они сами путаются, называя свой городок то Специя, то Ла Специя. Главная достопримечательность города — крепость Сан Джорджия, на самом деле замок имени Святого Георгия, и самое удивительное это то, что на месте собора 15 века, было построено современное здание круглой формы, напоминающее небольшой стадион, названо храмом Христа Спасителя и вся эта операция называлась реконструкциией старого собора. Частично их понять можно- церковь Санта Мария Ассунта 13 век, церковь Джованни и Агустина 15 век, церковь Святой Марии Салюте, храм Мадонны Олмо… все еще украшают собой город и волнуют сердца туристов, возможно, с одним собором можно было и поэксперентировать. План действий такой: на крепость смотрим издалека, семикилометровую набережную оставим любителям марафонского бега, машину на стоянку, находим многолюдную пешеходную улицу в центре города, в симпатичной кафешке на свежем воздухе неспешно потягиваем ристретто, слушаем уличных музыкантов и рассматриваем горожан в массе. Затем прогуляемся по городу, зайдем в пару магазинчиков и когда услышим недовольный скрежет кредитной карточки, отправляющей со счета последние кровные, сядем в машину и направим ее в сторону аэропорта.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий